Пользователь Ютуба дал к моим роликам весьма ценные комментарии — советы. Чтобы их не потерять и не забыть, сохраню пока тут, в блоге, потом видно будет, как их использовать.К ролику про использование сточенных дисков от болгарки.

Диски, но не фибровые круги, ставятся на опорную шайбу центровочным колечком, сиречь — картинкой к кожуху.

спасибо, буду знать. мне раньше кто-то говорил, что как раз наоборот, картинкой наружу, чтобы якобы можно было прочитать, что там за диск стоит, для какого материала. А вообще, почему это важно, колечком на шайбу?

Картинка — штука недолговечная, да и абразивный диск покупается обычно не один, как алмазный. Плоская часть колечка не даёт диску перекоситься от радиальной плоскости вращения, а обратная сторона диска крепче держит (эффект фрикциона) зажимную гайку — требуется легкое усилие ключа (до заметного упора), или руки в перчатке (но можно и диск сломать!..) Дозатяжка произойдёт при работе. Я обычно использую 1-мм диски на 125-й и 2,5-мм (2-мм крутит пропеллером, но можно добавить два огрызка для большей жёсткости) на 230-й : а) меньше нагрузка на редуктор (увеличение давления на диск свыше массы болгарки не ускорит работу из-за снижения оборотов, но повысит риск заклинивания отрезного диска); б) распил дефектного узла (ошибка) не приводит к деформации при новой прихватке; в) меньше припуск при разметке длинномеров, укладывающийся в размерный допуск для МК: +/- 2 мм. Если у вас есть 230-я болгарка, то мой вам совет: ставите на неё новый 125-й, и отрезным диском маленькой болгарки, например, Hilberg делаете два надпила на кожухе. Теперь вам не надо гадать — влезет огрызок в маленькую или еще попилить. Огрызки от 125-й можно использовать как выравннивающую подкладку для прихватки углов рамок и тавровых соединений на бетонном или другом неровном основании. При резке металла старайтесь держать болгарку слева от левой ноги (а не между ног!), правой рукой — за доп.рукоятку, чтобы искры летели вниз-назад (!шлифовальным дискам для болгарки посвящена отдельная статья). При резке камня — зеркально наоборот, чтобы пыль не летела в лицо и в коллекторный узел болгарки — при резе камня «от себя» отрезной диск в нем закусить не может из-за объёмной жёсткости материала. Источник

К ролику про выбор насадок для снятия краски.

Отрезные «pferd» очень хорошые. У меня ни один такой диск еще не разлетелся. Ресурс диска с другими, например, с продукцией марки Sparta, не сравнивал. И стоят не дорого. Коралловый лучше брать «3М». У нас стоят ~15 евро за штуку. Пескоструя у меня нет, так что готовил детали под перехром вот таким диском. Одного диска хватает на ~10 мотоциклетных ободов. Для сравнения лепестковые с мелкой зернистостью уходят 1 диск на 1 обод. Никогда не покупайте инструмент на рынке, только в специализированных магазинах. Нормальный коралловый диск не может стоить 300р., тем более вюрт. Вюрт почти в 2 раза дороже, чем «3М». Ещё можете попробовать «скотчбрайт». Метал он конечно снимает, но не оставляет ям, как абразивный или «лепестковый». Автор комментария QwestManTV

К ролику про то, как варить сварочным аппаратом (!необходимости выполнения прочистки сварочного аппарата посвящена отдельная статья)

1. Советую кабель на держаке заменить на более длинный, а массовый соединить из штатных на медной трубке (у меня — 10 и 3+2 м). Работать будет удобнее, и недешёвый в ремонте аппарат будет целее от случайно упавших на него железяк и проникших внутрь огарков или проволок. Я к своему ещё и высокие ножки сделал из мебельных болтов. 2. Веки от «зайчиков» не защитят: закрывайтесь хотя бы ладонью. 3. Если вы не профессиональный сварщик — не пытайтесь «объяснить» теорию сварочных процессов и манипуляций концом электрода — на ЮТубе есть профессиональные демонстраторы. Лучше найдите справочник для ПТУ — этого для понимания сути сварки будет достаточно. 4. Эл-ды АНО-4 — для профессионалов и больших толщин на повышенных режимах , для тонкостенной профтрубы есть специально разработанные АНО-21. Для труб под давление — АНО-36. Для ремонта инструмента — УОНИИ, в т.ч. и НЖ-13. Полярность для сварки сталей рекомендую включать всегда обратную («+» на держаке): «переменка» горит на любой, эл-ды высокопрочные, НЖ и цветняк — на обратной. 5. Магнитный уголок придуман для ускорения сборки — от термической деформации он не спасёт: для этого ставят на прихватках (с одной(!) стороны перемычки) временные раскрепления, при этом помня, что ТОЛЬКО треугольник — жёсткая фигура. И ещё: магнитный материал от нагрева теряет держащую силу. Лучше бы они выпускали электромагниты… 6. Сварке предшествует грамотная прихватка деталей — иначе всё испортите. Если будете собирать раму дверей, окна и т.п. — прихватки ставьте не по диагонали, а по кругу: меньше углы поведёт. Сварка — в том же направлении, причём — сначала снаружи, затем — одноимённые швы сверху, и так же — после кантовки. «Дорога начинается с первого шага».

К ролику про сравнение держаков для сварочника.

Винтовой держак применяется там, где стеснённые условия для тела (закрытые отсеки, трубные каналы) или руки с держаком (арматурные каркасы), а так же там, где не допускается не только случайная прихватка, но даже случайный ожог металла дугой (гламурные НЖ конструкции). Для работы за столом, на земле или на объёмном монтаже клещевой держак удобнее — смена электрода проще, да и крюк бывает удобно применить для подвеса. Осевая канавка в клещах предназначена для зажима эл-да при сварке разделанного стыка прямо над головой, а не для неуклюжего «чистописания» огарком… При сборке держака надо стремиться загнать оболочку кабеля в канал, а не оставлять голый участок жилы. Если оболочка не входит — ваш кабель 35мм2 или более — нужен и держак на 400 А. Упрямую резину смачивают водой, слюной, мыльным раствором. При резке смачивают нож. На рукоятках фирменных ЭСАБовских держаков указан ПН=35%, в то время как проф.СИ имеет ПН=60_80%. Поэтому винтовой 200-кой много 4-мм электродами не наработаешь… Видимо, поэтому малограмотные сварщики их и не любят. Источник